Siamo
tornati per un altro bash a cosa due sport molto apprezzato gli orologi
del mondo della subacquea e mettendoli in un testa a testa per scoprire
per noi stessi, che merita di essere re, e che manca solo fuori.
Questi articoli sembrano essere alquanto controverso, senza pubblico,
ma noi prosperano su tutti i tipi di feedback e sono disposti a sfidare i
preconcetti degli orologi guardiamo.
Questa volta, intorno stiamo prendendo le cose un po 'più di classe medio-alta qui.
Si tratta di un produttore di lunga tradizione di alta gioielleria e la
società responsabile per la divulgazione orologi da polso contro una
stella nascente nel settore che si è raccolto un forte fanbase di
appassionati e celebrità simili. Ma non Panerai hanno davvero quello che serve per far cadere il meglio del meglio? Cartier non è esattamente un concorrente da prendere alla leggera.
Quando l'orologio Cartier Calibre de Cartier Diver è apparso sulla
scena un paio di anni fa, il pubblico era diviso letteralmente a metà.
Anzi, ho parlato con molti appassionati che dicono di amare l'idea di
un vero e proprio orologio di lusso subacqueo che è funzionale e
sofisticato con un forte odore di soave. Altri, invece, preferirebbero se Cartier mantenuto al loro pezzi più classici, come il serbatoio e il Ballon Bleu.
In questo senso il Calibro Diver è stata la Bentley Bentayga del mondo
Cartier, come la macchina, io sono pienamente nel gruppo di sostegno per
l'orologio.
eccellente lavoro di Cartier sul design (in quanto sono particolarmente
famosi per fare) ha assistito in modo significativo a cambiare la
percezione delle persone che provarlo in negozio o anche fare il grande
passo e andare il pieno nove cantieri e comprare uno.
Onto l'orologio stesso, Cartier descrive il Calibro Diver come "un
autentico strumento subacqueo", che significa che può mettere un
Submariner al suo posto.
In tutta onestà, può fare danni a praticamente qualsiasi concorrente
viene attraverso pur essendo un gioco da ragazzi rispetto al tuo
portafoglio.
Il prezzo al dettaglio è $ 7900 e per il denaro, Cartier in realtà non
ha lesinato fuori quando si tratta di una vera e propria orologio
strumento. Forse la versione più versatile è l'acciaio sul cinturino in gomma, in modo che è quello che ci concentreremo su.
Il denaro che si spende sul vostro orologio ottiene si guarda un 42mm
sportivo in acciaio inox con una lunetta in acciaio rivestito DLC nero
che ha il vantaggio rispetto a lunetta in ceramica di non essere incline
a frantumazione al momento dell'impatto con il pavimento.
Mentre si lunetta sarà soggetta a graffi, ma solo un pazzo potrebbe
rifiutare un orologio che ha una storia comprovata di essere indossati e
amati, se il proprietario sarebbe così pazzo da vendere a tutti.
Il quadrante è di per sé pura Cartier con grandi numeri romani e
lancette a forma di gladio, su questa versione immersioni i marcatori e
le mani sono rivestiti in SuperLumiNova, garantendo un aspetto luminoso
di notte o in agguato nelle profondità.
L'orologio dispone anche di un lume secondi traccia intorno ai sub
secondi, c'è anche la firma datario alto di Cartier che mostra la data
corrente, così come le date precedenti e successivi troppo.
Dentro l'orologio è il Cartier 1904 PS-MC movimento a carica automatica
che utilizza doppio bariletto per fornire un flusso regolare di energia
al movimento.
Il movimento è stato lavorato molto bene da Cartier, miglioramenti
quali sfere ceramiche aiutano il vento orologio più efficiente e fornire
un'unità sigillata che non richiede manutenzione. L'orologio avrà una durata di 48 ore, senza avvolgimento.
La cosa più importante che il movimento è protetto da un 300m di tutto
rispetto verso il basso, è bene sapere l'orologio è completamente
sigillato, nonostante il fatto che è improbabile raggiungere sempre
quella profondità.
Panerai scende un percorso completamente diverso.
Cartier prende tutto il meglio del design e dei muscoli IT francese in
un caso svelte per renderlo il più utilizzabile possibile. Panerai sceglie di andare un modo diverso con i suoi orologi sportivi, che li rende come distintivo come possibile.
Il Luminor sommergibile utilizza l'idea di un orologio subacqueo e si sposa ai classici disegni Panerai.
Le caratteristiche sono tutti lì, iniziamo con la più ovvia, quella che
rende su praticamente ogni Panerai guardare in questo momento. Il cuscino a forma di caso è stato intorno per un po 'in diverse dimensioni.
Questo suo 44 millimetri da un angolo all'altro, però, è fatto di
guardare ancora più grande da un'ampia ghiera metallica immersioni con
lume punti e i numeri dei quarti d'ora incisi su di esso pure.
La funzionalità spiccano su questo orologio rispetto alla solita
scaletta è una lente di ingrandimento stile Rolex-esque il datario.
Mentre Rolex chiama le lenti di ingrandimento Ciclopi, Panerai sceglie
di non fare un grande affare di esso, una buona scelta per loro conto
così, penso che sembra bello ma il problema, come sperimentato con il
Ciclope, è che se non si sta visualizzando morto sul data appare
distorta se è lì a tutti, il che significa che la maggior parte del
tempo è solo un urto inutile sul cristallo e per completare l'opera che
sta effettivamente andando a guardare alla data sotto l'acqua?
Non temere, però, il resto l'orologio più che compensato per quello che
vedo come un po 'di un errore, nella mia opinione personale,
naturalmente.
Per esempio, il Luminor sommergibile viene fornito con la guardia
corona firma di Panerai, un piccolo dispositivo ordinata che aggiunge un
blocco della leva per la corona che non consente la regolazione a meno
che la leva è volutamente distribuita, il che significa che si può
riposare in pace sapendo che la corona non sarà gradualmente rilassarsi
se stesso come l'orologio viene indossato.
All'interno della cassa in acciaio è un calibro a carica automatica
Officine Panerai OP III, che ha una riserva di carica di 42 ore
costante, non molto diverso dalla concorrenza.
Si avvale inoltre del sistema Incabloc che aiuta a proteggere dai danni
del movimento a causa di sobbalzi improvvisi, una caratteristica sempre
più rare in orologi di oggi, o forse sono solo non guardare abbastanza
vicino!
Proprio come il Cartier caso del Panerai Luminor Submersible Acciaio
automatico protegge le parti interne di pregio a 300 metri sotto il
livello del mare.
E 'giunto il momento di prendere la nostra decisione e io non sono veramente interessato a tergiversare con questo. E 'un invito a chiudere, non importa in che modo la si guardi, ma mi dirà questo.
Se ciò che si vuole nella vostra vita è un orologio tutto in uno sport
che è in grado di giocare vestire quindi il mio consiglio è di andare
con la Cartier.
Il disegno complesso che dispone di un cabochon sintetico nella corona
rende per un pezzo mozzafiato che gioca bene con qualsiasi luce.
Il Panerai dovrebbe essere la scelta primaria per coloro che desiderano
un orologio sportivo che sarà adatta a destra in a casa in un'attività
focalizzata collezione di orologi. In realtà, si potrebbe solo essere il vostro nuovo centro, per $ 7200 è possibile prendere un sacco di bang per il dollaro.
Ma se si paga solo un po 'di più si otterrebbe l'orologio personalmente preferisco.
Proprio così, è sceso per scelta personale ancora una volta (abbiamo
appena siamo il peggior qui non siamo ?! siamo), il Cartier è il
vincitore di questo mese per una forte esecutore versatile. Bravo Cartier!
Per maggiori informazioni, si prega di visitare panerai.com & cartier.com
2016年11月28日星期一
2016年11月22日星期二
Girard-Perregaux Sea Hawk Blue & Orange - Baselworld 2014
Con un nuovo modo di colore sorprendente, il Girard-Perregaux Sea Hawk blu e arancione è il modello più pelagico della collezione fino ad oggi.
L'affinità di Girard-Perregaux con orologi strumento subacquei risale
fino al 1940, quando hanno prodotto "servizio attivo" orologi per l'uso
durante la seconda guerra mondiale.
Con il tempo di immersione ricreativa è diventato popolare, avevano già
registrato il nome un po 'eroica "Sea Hawk" e avevano prodotto un paio
di orologi da polso Dapper sotto il moniker che erano in grado di
sopravvivere una spruzzata circa e un dolce colpo o due ... ma era la
metà -1970 di prima del primo vero Sea Hawk subacquei modello è nato.
Girard-Perregaux Sea Hawk Blue & Orange - Un disegno avventuroso
Nel 2012, nonostante il fatto che tutti gli altri stava guardando
indietro attraverso i loro archivi di qualche ispirazione vintage,
Girard-Perregaux ha presentato un nuovissimo modello di Hawk mare con
grassetto, lo stile modernista senza nemmeno un accenno di eredità del
modello nella sua forma angolare inaspettata. E 'stata una mossa rischiosa da Girard-Perregaux per firmare un progetto del genere avventuroso, ma che ha dato i suoi frutti. Lo stile contemporaneo è stato accettato e ora Girard-Perregaux può giocare con l'estetica.
Nonostante le caratteristiche di resistenza del range Sea Hawk, cerchiamo di ricordare a noi stessi le sue sfumature. Lo schema a nido d'ape in rilievo sul quadrante aggiunge interesse, che offrono uno scenario per le indicazioni grosso. C'è equipoise trovano nel posizionamento dell'indicazione riserva di carica e il contatore dei piccoli secondi.
Il datario che si avanza nella posizione ore 2 è profondamente
incassato con un po 'di lucidatura intelligente sui suoi lati interni.
I marcatori rotondi portare a questo comporre un superbo aspetto 3D,
che può essere apprezzato solo con colpi di polso dal vivo o, meglio
ancora, sul polso.
Girard-Perregaux Sea Hawk Blue & Orange - Estetica ultra-moderno
La combinazione di arancio e blu è sempre stato amico del subacqueo.
Un po 'del dramma si perde con l'edizione bracciale di questo modello,
ma di gomma della Sea Hawk arancione e blu è l'epitome di una moderna
subacquei guardano.
I designer di Girard-Perregaux prendere il "corallo arancione" sulla
lunetta unidirezionale, la lancetta dei minuti, la piccola lancetta dei
secondi e la riserva di carica. La leggibilità è garantita con un rivestimento liberale del lume, se necessario.
L'estetica ultra-moderne della cassa di 44 mm sono intensificati dalla
crudezza di una finitura satinato, e sopra a sinistra, le linee di cono
verso l'esterno che offre una protezione alla corona, che si trova nella
posizione in una posizione ideale di ore 4 (chiedere a qualsiasi
subacqueo).
Girard-Perregaux Sea Hawk Blue & Orange - Tutte le caratteristiche necessarie per la sicurezza
Come previsto, tutti i modelli di Sea Hawk hanno le caratteristiche di
sicurezza necessarie per garantire un'immersione sicura - un fondello a
vite, unidirezionale lunetta - robusto, ma non troppo frastagliato, e
una valvola anti-curve di decompressione per assicurarsi che ha vinto ' t
implodono sulla via del ritorno in su.
All'interno, il movimento automatico in-house GP03300 si chiuse in modo
sicuro per resistere a profondità fino a 1000m e produce una riserva di
carica di 46 ore. Sul fondello è la caratteristica incisione Sea Hawk, una caratteristica sinonimo e supercool.
Lo sparviero del mare arancione e blu edizione Girard-Perregaux
viene fornito con una scelta di cobalto, gomma blu (rif.
49960-19-431-FK4A) a $ 10,100 cinturino o bracciale in acciaio (rif.
49960-19-431-11A) a $ 11,850.
2016年11月17日星期四
PARERE: le dimensioni non contano - perché 36 dovrebbe essere il nuovo 42
Se
avete mai avuto la possibilità di provare su un orologio fatta prima
degli anni '50, siamo disposti a scommettere sarete pieni di stupore per
quanto piccolo si sente.
Allora, ovunque tra 30mm e 36 millimetri è stato considerato normale,
mentre tutto oltre che tende a essere descritto in cataloghi delle aste
come 'oversize'. E così spesso, questi piccoli pezzi languiscono, invenduti, amati e mai indossato.
Come è arrivato a questo? Per decenni, gli uomini erano più confortevole con i modelli petite come lo erano i loro fratelli più ingombranti, ma le cose cominciarono a cambiare negli anni '90. Spronato dalla popolarità crescente di marchi come Panerai e IWC, abbiamo assistito alla nascita della tendenza del 'Big Watch', come diametro medio insinuato da circa 36 millimetri per il marchio di 45 millimetri. E mentre 9 millimetri potrebbe non sembrare molto, la verità è, molto pochi i polsi in grado di gestire questi la maggior parte pantagruelica di orologi.
Per fortuna, il diametro della cassa continua espansione è stato frenato in appena prima 50 millimetri è diventato la norma, quando 2007 GFC ha tutti i piedi per terra. Come qualche versione orologiera di George Taylor Orlo Index (dove lo stato dell'economia può essere ancorato alla lunghezza delle gonne delle donne), c'è una correlazione diretta tra le dimensioni orologio e prospettive di bilancio. Ora l'industria è in un punto in cui un numero significativo di nuove uscite sono clock a 39-42mm - AKA la dimensione Goldilocks: non troppo grande, non troppo piccola. Il che non vuol dire le carcasse sono scomparse del tutto; sono qui per restare, e hanno scavato una sezione di dimensioni adeguate del mercato. Ma significa che c'è speranza per le persone che non hanno gli avambracci di Dwayne Johnson.
Ma perché fermarsi qui? Se 36 millimetri (e sotto) era abbastanza buono per i nostri padri e nonni, perché abbiamo ancora rifuggiamo dalle orologi più modesti? Dopo tutto, la qualità batte quantità ogni volta. E una volta che si lavora fuori che un orologio più piccolo non si evirare, tutto un mondo si apre. Il meraviglioso mondo del vintage.
Improvvisamente, non si è limitati a nuove riedizioni del patrimonio, oppure i pezzi d'epoca che misurano fino a dimensioni attuali "accettabili" (si sa, i subacquei, gli orologi sportivi e la rara orologio vestito 'jumbo'). Non sarà più necessario temere la delusione di trovare un pezzo vintage assassino ad un ottimo prezzo, solo per rendersi conto che è "solo" 34 millimetri di diametro. È ora possibile oscillare orologi abito oro zecchino, Datejusts epoca e Bubblebacks, Cartier Serbatoi e impressionante Gruen Curvex pezzi senza paura del ridicolo sociale.
E 'ora di alzarsi per il piccolo ragazzo. Momento di sfidare l'idea che grande è sempre meglio, e di prendere piacere nelle cose più piccole della vita. E 'il momento di fare 36 il nuovo 42.
Come è arrivato a questo? Per decenni, gli uomini erano più confortevole con i modelli petite come lo erano i loro fratelli più ingombranti, ma le cose cominciarono a cambiare negli anni '90. Spronato dalla popolarità crescente di marchi come Panerai e IWC, abbiamo assistito alla nascita della tendenza del 'Big Watch', come diametro medio insinuato da circa 36 millimetri per il marchio di 45 millimetri. E mentre 9 millimetri potrebbe non sembrare molto, la verità è, molto pochi i polsi in grado di gestire questi la maggior parte pantagruelica di orologi.
Per fortuna, il diametro della cassa continua espansione è stato frenato in appena prima 50 millimetri è diventato la norma, quando 2007 GFC ha tutti i piedi per terra. Come qualche versione orologiera di George Taylor Orlo Index (dove lo stato dell'economia può essere ancorato alla lunghezza delle gonne delle donne), c'è una correlazione diretta tra le dimensioni orologio e prospettive di bilancio. Ora l'industria è in un punto in cui un numero significativo di nuove uscite sono clock a 39-42mm - AKA la dimensione Goldilocks: non troppo grande, non troppo piccola. Il che non vuol dire le carcasse sono scomparse del tutto; sono qui per restare, e hanno scavato una sezione di dimensioni adeguate del mercato. Ma significa che c'è speranza per le persone che non hanno gli avambracci di Dwayne Johnson.
Ma perché fermarsi qui? Se 36 millimetri (e sotto) era abbastanza buono per i nostri padri e nonni, perché abbiamo ancora rifuggiamo dalle orologi più modesti? Dopo tutto, la qualità batte quantità ogni volta. E una volta che si lavora fuori che un orologio più piccolo non si evirare, tutto un mondo si apre. Il meraviglioso mondo del vintage.
Improvvisamente, non si è limitati a nuove riedizioni del patrimonio, oppure i pezzi d'epoca che misurano fino a dimensioni attuali "accettabili" (si sa, i subacquei, gli orologi sportivi e la rara orologio vestito 'jumbo'). Non sarà più necessario temere la delusione di trovare un pezzo vintage assassino ad un ottimo prezzo, solo per rendersi conto che è "solo" 34 millimetri di diametro. È ora possibile oscillare orologi abito oro zecchino, Datejusts epoca e Bubblebacks, Cartier Serbatoi e impressionante Gruen Curvex pezzi senza paura del ridicolo sociale.
E 'ora di alzarsi per il piccolo ragazzo. Momento di sfidare l'idea che grande è sempre meglio, e di prendere piacere nelle cose più piccole della vita. E 'il momento di fare 36 il nuovo 42.
2016年11月10日星期四
Omega Seamaster Diver 300M Co-Axial 41 millimetri Replica Watch - BP Edition
Watch è pezzo di equptiment che ci può aiutare a mantenere il nostro rutine quotidiana. Ora un orologio giorni è un fasion per ogni uomo e donna. Orologi da polso sono il tipo più comune di orologio usato oggi. E oggi vi porto un Omega Replica è l'orologio perfetto per un uomo che vuole un bel orologio che non sembra come ogni altro orologio al polso. Questo orologio ha un look unico e il design sicuro di colpire tutti coloro che lo indossa.
Un accessorio sportivo, l' Omega Seamaster Diver 300M Co-Axial 41 millimetri Replica Watch presenta una cassa in acciaio spazzolato finito con bordi smussati lucidati finiti. E 'uno sport lunetta unidirezionale, reso in acciaio spazzolato. La lunetta con riempimento in ceramica blu, è contrassegnato con i numeri e gli indici.
Con il suo quadrante blu, questo 41 millimetri Omega Seamaster Diver 300M Co-Axial Replica trasuda stile. Applicato con audaci acciaio lucido cerchiati di punti e ora indice marcatori con riempimento luminescenti. Belle stampato minuto traccia sul bordo quadrante. Lucidate mani scheletro in acciaio con trattamento luminescente pieno di punte. La data è presentato in l'apertura a ore 3. La replica orologio ha una lente di vetro zaffiro bombato che protegge il quadrante da graffi.
L'affidabile Asia 2824 movimento automatico assicura un'accurata tempo. Batte a 28.800 VPH, contiene 25 rubini e ha una riserva di carica di circa 48 ore. Le caratteristiche di movimento decorati rotore insegne, tutte le marcature di Omega calibro 2500 presenti.
Il modello è accessoriato con un bracciale in acciaio spazzolato con finito lucidi finiti anelli di congiunzione strette.
订阅:
博文 (Atom)